Kde sa najesť, napiť a ubytovať sa v krásnej Bequii

Bazén v The Liming. foto:

S láskavým dovolením The Liming

Bol som v raji. Dnes zistím, či tam ešte je.

Stojím na nábreží v Kingstowne, hlavnom meste Svätého Vincenta a Grenadín, a tienim si oči pred oslepujúcim slnečným žiarením, aby som sa cez prístav pozrel na zelenú horu, ktorá sa týči z Karibského mora vo vzdialenosti deväť míľ. Naposledy som stál na tomto mieste pred takmer 50 rokmi a čakal som s mamou na nalodenie na poštovú loď do Bequie, ostrovného útočiska, ktoré navždy zmenilo naše životy.

Keby mi vtedy niekto povedal, že návrat bude trvať tak dlho, nikdy by som mu neveril. Bequia bola tri roky naším domovom mimo domova, prvým miestom v mojom mladom živote, kde som sa kedy cítil skutočne bezpečne. Teraz naň konečne opäť vkročím a do jeho dokonalého prístavu sa dostanem na jednom z dvoch trajektov, ktoré cestujú na jednu hodinu niekoľkokrát denne. Predstavujem si, ako sa mrštím na zem, keď vystúpim z člna, aby som pobozkal mäkký, biely piesok, spievajúc, Bequia, Bequia moja, som tu znova.

Tiež sa bojím, že to nespoznám – a že ono nespozná mňa.

Skok z dokov v Port Elizabeth, Bequia, je pre mnohých obľúbeným rituálom.

Jérà ́me Galland

recept na mexický šalát

Dnešná cesta pred úsvitom sa začala podobne ako v roku 1972, keď ma moja matka priviezla do taxíka pred naším bytom v Greenwich Village, túžiac uniknúť zime v New Yorku a svojmu bývalému manželovi, môjmu otcovi. Emocionálne hrubý a fyzicky nepredvídateľný, často spôsoboval chaos v súkromí aj na verejnosti. Keď som mal 5 rokov, bol som pred ním opatrný.

Moja matka mala blízko ku Karibiku, navštívila St. Croix mnohokrát predtým, ako som sa narodil, a uchvátil ju malý ostrov, o ktorom počula, nazývaný Bequia: sedem štvorcových míľ tropickej vegetácie obklopenej čistou tyrkysovou vodou, 385 námorných míľ severne od Venezuely. Nebola si istá, ako sa tam dostať, až kým nenarazila na článok s potrebnými podrobnosťami: lietadlo na Barbados, po ktorom nasledovalo menšie lietadlo na Svätý Vincent a potom poštová loď do Bequie. Bolo to tiež prekvapivo dostupné, dokonca aj pre slobodnú mamu so skromným platom, syna na vysokej škole a malé dievčatko v dennej starostlivosti.

Teraz, po desaťročiach, vidím Bequiu očami mojej matky. Strana ostrova obrátená k Svätému Vincentovi je husto zalesnená a neobývaná, dokonca trochu predtuchlivá. Až v poslednej chvíli, keď sa trajekt konečne zmení na Admiralty Bay, voda posiata kotviacimi loďami a obklopená malými farebnými budovami, si uvedomíte, že ste neurobili veľkú chybu. Naozaj, je to, akoby sa jemne zakrivené pobrežie naťahovalo k novým príletom, pripraveným ich zabaliť do svojho teplého objatia.

Pre malé dievčatko z Manhattanu bola Bequia úžasným, magickým dobrodružstvom. Vo chvíli, keď sme vystúpili, svet sa zmenil z čiernobieleho na Technicolor, ako keby sme vstúpili dovnútra Čarodejník z krajiny Oz . V tú prvú noc, keď sme sa ubytovali v hoteli Sunny Caribbee hneď vedľa pláže od prístaviska v Port Elizabeth, sme s mamou stáli na trávniku ruka v ruke, obloha bola taká plná hviezd, že som sa snažil natiahnuť ruku a dotknúť sa toho. ako keby som mal na sebe 3D okuliare.

Sunny Caribbee sa teraz volá Bequia Plantation Hotel a vyzerá presne ako moje spomienky z detstva: veľký centrálny penzión obklopený širokou verandou s niekoľkými malými chatkami na jednej strane lemovanými mangovníkovým hájom. Keď som bol dieťa, Bequia bola elektrifikovaná len niekoľko rokov a ubytovanie bolo pohodlné, ale jednoduché; dnes sú modernizované izby v tropickom štýle, zatiaľ čo veranda každej chaty s popínavou verandou ponúka ideálne miesto na odpočinok. Vyzbrojený pohárom ľadového rumového punču prechádzam po tom istom trávniku na miesto, kde krištáľovo čisté vody jemne obmývajú malú pláž, zatiaľ čo pasáty preháňajú kedysi rovné rady paliem, ktoré zasadil pôvodný majiteľ dávno predtým, ako som sa narodil. . Teraz sú vyššie a na každý smer ohnuté, neznepokojované vplyvom času. dýcham vzduch. Je to správne.

Homár je miestne jedlo, ktoré musíte ochutnať.

Chris Simpson

Zoznámenie pokračuje pri raňajkách. Hoteloví hostia sú väčšinou Briti a Karibik, ktorí si vychutnávajú jedlo ovplyvnené oboma kultúrami na ostrove, kde je kompletný anglický sortiment klobás, vajec a fazule sprevádzaný ananásom, papája a mangom. Čerstvo upečené pečivo mi pripomína dámu v Port Elizabeth, ktorá piekla chlieb v peciach vyrobených z veľkých olejových sudov a ktorá občas pohostila všetky miestne deti – pravdepodobne len preto, aby sme odišli – kúskami teplej briošky. s kokosom.

V pešej vzdialenosti pol míle od hotela Bequia Plantation do prístavu sa nachádza niekoľko nových víl a potápačských obchodov vedľa reštaurácií, ako je Laura's, miestne známa paellou a čerstvými cestovinami, a Mac's Pizza and Kitchen s desiatkami čerstvých zálievok. vrátane homára. Sedím na prístavisku v Frangipani, penzióne, kde sme s mamou strávili dve letá, vedľa reštaurácie Whaleboner, ktorej vchod lemujú bielené čeľustné kosti veľryby. Zastavím sa vo Fig Tree na obed, popíjam vychladený Hairoun, miestne pivo Vincy, zatiaľ čo čakám na tanier chrumkavého vyprážaného chlebového ovocia, ďalšieho obľúbeného z detstva. Keď Cheryl Johnson, majiteľka, doručí moju objednávku, usmeje sa a povie: Priniesla som vám vyprážané a surové – zdalo sa, že práve to by ste chceli.

Miestna ostrovná „Pizza Hut“ (nepridružená k tejto franšíze) ponúka pizzu v prostredí karibského štýlu.

Jérà ́me Galland

Zaujímalo by ma, ako to vedela. Je o mne niečo, čo hovorí, že stále patrím?

Počas niekoľkých nasledujúcich dní prechádzam krížom krážom po ostrove, navštevujem mesto Paget Farm na južnej strane, pohybujem sa po cestách vysoko nad oslnivo krásnou zátokou Friendship Bay na korbách nákladných áut taxíkov a prechádzam z pláže Princess Margaret Beach do Lower Bay a robím nové veci. priateľov na ceste a získavanie úryvkov o starých priateľoch, ktorých sme tu zanechali. Žasnem nad 1000-ročnou zbierkou indiánskej keramiky v múzeu Bequia Heritage Museum, ktorá zaznamenáva starovekú históriu vývoja Bequie a jej problematickú koloniálnu minulosť. Cukrová plantáž z 18. storočia, starostlivo zrekonštruovaná spoločnosťou Grenadine Wild Sea Salt, ktorá zachytáva divokú morskú soľ z vlastných vôd ostrova, stále slúži ako pripomienka zotročených ľudí, ktorí kedysi pred 200 rokmi tvorili 85 % populácie.

smotanový syr a pažítka

V Toko's Step Down Bar, napájadlo, kde sa so mnou zaobchádza ako s dávno strateným miestnym obyvateľstvom, zdieľam s Tokom, šéfkuchárom a majiteľom, a štamgastmi príbeh o tom, ako sme s mamou skončili na Bequii a počas nášho posledné leto sa spriatelil s 26-ročným námorníkom. Ako sa on a moja mama do seba zamilovali a o pár mesiacov neskôr utiekli a stal sa mojím nevlastným otcom. Ako neskôr naša rodina postavila loď a plánovala sa plaviť späť do Bequie, ale život sa stal a my sme nikdy tú cestu neurobili. Ako som ich dvom zavolal na video, keď som prvý večer sedel pri vode a ukazoval som im výhľad, a všetci sme sa zahmlili, pretože tu sa zrodila naša rodina.

Toko ťuká pohár rumu o ten môj a hovorí: Nabudúce vráť sa skôr. budeme tu.

Ako sa tam dostať

American Airlines lietajú priamo z Miami do St. Vincent niekoľkokrát týždenne a Caribbean Airlines lietajú priamo z JFK. Vezmite si taxík z letiska St. Vincent do prístaviska v Kingstowne, aby ste stihli trajekt do Port Elizabeth, Bequia; trajekty odchádzajú niekoľkokrát denne ( bequiaexpress.com alebo a dmiralty-transport.com ). Môžete si tiež prenajať službu motorovým člnom, napr Island Fever Tours SVG na prepravu do az Bequia, ktorá zahŕňa vyzdvihnutie a odvoz na letisku.

Taxíky (väčšinou prerobené pickupy) sú cenovo dostupným spôsobom, ako prejsť ostrovom. Väčšina vodičov vám poskytne svoje kontaktné informácie WhatsApp – preferovaný spôsob komunikácie pre mnohé firmy Bequia – takže si môžete dohodnúť spiatočnú jazdu.

Ostrovy St. Vincent a Mustique sú viditeľné z luxusného hotela The Liming, ktorý sa nachádza na náveternej strane Bequia.

S láskavým dovolením The Liming

Kde sa ubytovať

Hotel na plantáži Bequia

Nachádza sa 10 minút chôdze od obchodov a reštaurácií v Port Elizabeth a ponúka ubytovanie od svetlých izieb v hlavnej budove až po súkromné ​​vily. je tu aj reštaurácia s kompletnými službami pri pláži a svieže záhrady. Izby od 198 dolárov

The Liming

Jeho mottom je umenie nerobiť nič, a to je presne to, čo robí tento rezort, zastrčený na náveternej strane Bequie, skutočným útočiskom. Vily pre hostí majú súkromné ​​bazény s nekonečným okrajom, zatiaľ čo jedálenský pavilón pod holým nebom poskytuje ničím nerušený výhľad na Atlantický oceán – ideálne na vychutnávanie pri popíjaní typických kokteilov z mučenky a rumu. Izby od 385 dolárov

Ovocné koktaily sú v The Liming nevyhnutnosťou.

Chris Simpson

Kde jesť a piť

Ustanovenie

Moderné kulinárske špeciality s najčerstvejšími úlovkami dňa a chuťami inšpirovanými Karibikom, od šalátov s maracujovým vinaigrette až po chrumkavé tofu podávané v kokosovom kari vývare.

zelená šťava

Figovník

Grilovaný homár, kreolská solená treska a banán a ulita na kari sú klasikou, zatiaľ čo chrumkavý vyprážaný chlebovník nesmie chýbať.

Toko’s Step Down Bar & Restaurant

Uspokojte sa s pohárom Sparrow's, miestneho rumu svätého Vincenta, a ak ste hladní, zjedzte čokoľvek, čo Toko uvarí, od barakudy po žraloka.

De Reef

Samotný tuniakový šalát – s kúskami čerstvého morského tuniaka a chrumkavou zeleninou oblečenou v majonéze – si vás získa v tomto plážovom salóniku.

Grenadína divoká morská soľ

Získajte skutočnú chuť miestneho terroir so súkromnou ochutnávkou na tejto farme s divokou morskou soľou, ktorá bola postavená vo vnútri zrekonštruovaných ruín cukrovej plantáže z 18. storočia s nádherným výhľadom na vrchol kopca.

Plážový bar Jack's

Vydajte sa na pláž Princess Margaret Beach, kde si môžete zaplávať, šnorchlovať a osviežiť Jack’s SVG & Tonic, zázvorovo-grapefruitovú variáciu klasickej G&T.