Slnko zapadá nad Sanders Bay a Coral Bay na St. John. foto: John Duarte / Blend Images / Getty Images
Moja prvá cesta do St. John bola katamaránom zo susedného St. Thomas v roku 1991. Potom sme s rodinou prišli a zostali tam jeden týždeň každý február. Ostrov, 9-kilometrová pevnina na Amerických Panenských ostrovoch, ktorá spadá tesne na východ od Portorika, bol rodinným domovom ďaleko od domova a po smrti môjho otca vo veku 57 rokov sme my ostatní vzali plachetnicu z Caneel Bay Beach a vyniesol jeho prach na more, pričom v pozadí hral Springsteen. V tých prvých rokoch a ešte neskôr bol svätý Ján ospalý. Sledovať vývoj ostrova bolo trochu ako sledovať hrniec, ktorý začína vrieť, niečo, čo sa nedeje naraz, ale postupne.
SÚVISIACE: 8 klasických koktailov z Karibiku
alternatíva worcesterskej omáčky
A potom, pred piatimi rokmi, po sebe idúce hurikány kategórie 5 Irma a Maria spôsobili katastrofálne škody na celom St. John. Ostrov sa snažil obnoviť, ale príbeh o jeho oživení, o jeho nových reštauráciách, o jeho rastúcej kultúre, o jeho vynaliezavosti tvárou v tvár nepriazni osudu, bol zatienený druhou ranou pandémie. A predsa uprostred týchto ťažkostí dnes svätý Ján zažíva kulinársku renesanciu, pulz cítiť takmer v každej reštaurácii.
Pohľad na Caneel Bay zo ZoZo's. S láskavým dovolením Zozo's
Ten pulz som pocítil pri svojej poslednej návšteve, v jeden vlahý januárový večer v ZoZo's. (ZoZo je otvorené sezónne a má prestávku do 15. decembra; skontrolujte ich webovú stránku pre podrobnosti.) Aby ste sa dostali do ZoZo’s, musíte prejsť cez brány vykoreneného rezortu Caneel Bay Resort, ktorý už neexistuje, a pozrieť sa popri troskách. Reštaurácia stojí tam, kde sa história a katastrofa zmiešali na dokonalom kúsku piesku – pripomienka toho, čím bol St. John, jeho odolnosti a toho, ako sa vyvíja. Keď nás náš taxík dopravil k hostiteľskému stánku, lialo, ale zdalo sa, že dážď nikomu nevadil. V bare pri plytkej miske bucatini zahalenej hľuzovkami sme s manželom ľahko zabudli na búrky – takmer. Ako nám matka príroda pripomenula, človek robí plány a Boh sa smeje, povedal mi majiteľ John Ferrigno. ZoZo's je jeho piata základňa na ostrove za 25 rokov, druhá na tomto mieste. Proces prestavby bol od bodu nula, povedal.
SÚVISIACE: Stavebné bloky chuti Kwame Onwuachiho
Možno to bol ten istý impulz, ktorý ma priviedol k neodstrániteľnej cestovateľskej chybe Morganovo mango , keď som sa dostal do jednej z vytúžených rezervácií reštaurácie. Každý utorok a sobotu, v závislosti od majiteľa Carlosa Di Blasiho, od morských rozmarov, reštaurácia ponúka karibské homáre – grilovaný miestne ulovený homár s rozpusteným maslom, banánmi, ryžou a čiernymi fazuľkami. Hostia sa hromadia pre homára a pre tradíciu. V roku 2015 sme mali požiar, ktorý nás vypol na osem mesiacov, povedal Di Blasi. A potom nás v roku 2017 zasiahla búrka. Reštaurácia, povedal Di Blasi, nikdy nebola rezervovaná týždne vopred. Teraz veľa šťastia tým, ktorí si pred príchodom neplánovali. (Ešte viac šťastia pre tých, ktorí homára minuli, ako som to urobil ja, napriek varovaniu môjho servera, že to budem ľutovať – čo som okamžite urobil.)
V reštaurácii Irie Pops si hostia pochutnajú na ručne vyrábaných tlačenkách a nealkoholických nápojoch bez mlieka. Blake Evans
Na ostrov strážený pravidlami národného parku (chránených je asi 60 % územia) je na svätého Jána nálada ako na mieste, kde sa práve rozsvietil vypínač. Dokonca aj oddaní ľudia znovu objavujú svoje remeslo. Ak posledné pol desaťročie zasiahlo ostrov tvrdo, jedálenská scéna zareagovala pružne.
SÚVISIACE: Ako si priniesť jedlo z dovolenky a stať sa mimoriadne obľúbeným
Alex Ewald, majiteľ Obálka , ktorá bola otvorená v roku 1996, túto jar presťahovala svoju reštauráciu na pláž v Cruz Bay. Bar sa zdvihol, povedala. Ostrov, pokračovala, je malá komunita a tlak na zlepšenie kulinárskej scény je všade. Niektorí z mladších kuchárov ostrova, ktorí pracovali pod vedením ľudí ako Ewald, Ferrigno a Di Blasi, si teraz razia svoje vlastné kulinárske cesty.
V roku 2019 si Chelsea a Richard Baranowski, manželia vo veku 30 rokov a zo St. John, otvorili plávajúci stánok s tacos v Hansen Bay (odkedy sa presťahovali do prístavu Coral Bay) s názvom Lime Out. (Otvorené sezónne; viď ich webovú stránku pre podrobnosti.) V husté popoludnie medzi víchricami sme s manželom, synmi a ja vyskočili z kotviacej lode a priplávali do baru, kde som si objednal čerstvé tuniakové taco s pico de gallo a chipotle slaw a mahi ceviche taco s koriandrom , chrumkavá reďkovka a len toľko jalapeño.
Vysnívané vibrácie hojdacej siete v Mooncottage. Don Hebertvodka koksové nápoje
Radi by sme videli oveľa viac miestnych jedál, povedala Chelsea Baranowski. Sú ľudia, ktorí to musia prijať. Slovné spojenie miestne jedlo na mieste, akým je Svätý Ján, má mnoho významov. História ostrova, rovnako ako mnoho ostrovov v Karibiku, je štruktúrovaná. V roku 1675 si Dáni pripísali pôdu ako svoju. V priebehu nasledujúcich 40 rokov kolonizovali pôdu plantážnikmi zo Svätého Tomáša, až kým povstanie zotročených ľudí v roku 1733 nevyhnalo Dánov. Ostrov zostal pod dánskou nadvládou až do roku 1917, kedy USA kúpili pôdu.
Ale nech už je vaša definícia miestneho akákoľvek, komunita St. John využíva zdroje kreativity všade, kam sa pozriete. Mnoho podnikov sa priklonilo k kŕmeniu návštevníkov pláže, jeden sendvič a kávu naraz. Počas nášho posledného rána na ceste na pláž Hawksnest, kde sme leňošili s korytnačkami, sme sa zastavili Ustanovenia svätého Jána , drobná predajňa Meredith DeBusk v Cruz Bay. Obchod predáva domáce pečivo, bagety, kávu a zmrzlinu bez mliečnych výrobkov z vlastného ostrova. Irie Pops . (Hlavná základňa Irie Pops, ktorá tiež predáva nemliečne servírovanie a opité kaše, je na ceste, v Mongoose Junction.)
ako urobiť varenú kapustu
Na pláži Hawksnest som manželovi odovzdala svoje ešte teplé pečivo so šunkou a syrom. Okamžite s prázdnymi rukami sa na mňa pozrel s ohromeným poloúsmevom niekoho, kto našiel na nečakanom mieste niečo neuveriteľné, poklad. Ale to je pre mňa svätý Ján: ostrov zakopaných pokladov, vždy sa odniekiaľ vynára, bublajúci, pripravený vybuchnúť svojou dokonalosťou.
Plávajúci taco barový gril Lime Out. Sarah B Swanová
Ako sa tam dostať
Zo Spojených štátov môžu cestujúci letieť na letisko Cyrila E. Kinga na ostrove Svätý Tomáš. Odtiaľ nastúpte buď trajektom určeným len pre cestujúcich alebo trajektom pre autá a cestujúcich z Red Hooku na druhej strane ostrova, kam sa dá ľahko dostať taxíkom. Trajekty je potrebné rezervovať vopred. stjohnticketing.com ; bigredbarge.co
Kde sa ubytovať
Kvôli škodám spôsobeným hurikánmi je na ostrove veľmi málo hotelov; súkromné prenájmy ponúkajú výhodné ubytovanie.
Limetree v Peter Bay
V tejto päťlôžkovej vile so štyrmi a pol kúpeľmi s výhľadom na jednu z najprestížnejších pláží na ostrove sa môže ubytovať až 10 osôb a ponúka luxusné vybavenie, ako je bazén, vírivka a kompletne vybavená kuchyňa šéfkuchára. Od 14 200 USD za týždeň, catedto.com
Mooncottage
Táto romantická vila na východnej strane ostrova ponúka výhľad na záliv Coral Bay. Toto jednolôžkové útočisko s dvoma kúpeľňami je vhodné až pre štyroch hostí a môže sa pochváliť súkromným bazénom, záhradou a krytou terasou. Od 4 998 USD za týždeň, caribbeanvilla.com
